Preescursione nel  Torrente Niceto del 30 agosto  2026Ore 8:00, appuntamento all’Immacolata con i soci di Amici di Architrekking  Michele Palamara, Antonella Cardia, Alberto Bartolomeo, Maurizio???. Formazione degli equipaggi e partenza. Uscita dall’autostrada a Rometta. Arrivati a San Pier Niceto, si sono uniti a noi Maria Picciotto e Piero Marino.Alle 8:50 siamo usciti dal paese passando da contrada San Marco, sulla SP61 quater e, proseguendo, abbiamo preso la deviazione a sinistra per contrada Oliva. Il fondo stradale è piuttosto malmesso, ma in uno dei tratti peggiori sono in corso lavori di sistemazione.Dopo circa sette chilometri abbiamo parcheggiato su un lato del torrente Niceto, a valle della confluenza con il torrente Malroveto, e alle 9:25 abbiamo iniziato a risalire il torrente dentro l’alveo, in un tratto largo e completamente in secca, tipico di fine agosto. Il letto del torrente è costituito da ghiaia, grosse pietre e ciottoli chiari, con qualche piantina di oleandro selvatico che sta ricrescendo. Sullo sfondo la stretta della valle con le colline boscose dei Peloritani, qualche albero con le foglie già ingiallite dalla calura e, sulla destra, i terrazzamenti abbandonati con le canne. Il sole è forte, ma la giornata non è particolarmente calda, quindi si procede abbastanza tranquillamente. Sul lato sinistro si vedono spezzoni di tubazione di grosso diametro e grossi tratti di muro d’argine divelti dalla furia delle acque delle piene invernali. Superata una costruzione rurale sulla destra, leggermente sopraelevata, dopo una ventina di minuti abbiamo incrociato un fuoristrada con due passeggeri e, a una nostra domanda, ci hanno risposto che più a monte avremmo trovato l’acqua, anche se al momento non se ne vedeva traccia. Dopo alcune centinaia di metri sotto il sole, nell’alveo scoperto, abbiamo visto una pozza da cui defluisce una piccola vena d’acqua che si infiltra tra i ciottoli dopo una decina di metri. Risalendo, la portata cresce e il torrente scorre tra pioppi, platani, oleandri e altre essenze che forniscono una certa ombra che attutisce il calore. Alle 10:25, dopo un’ora di cammino, siamo arrivati in un tratto del torrente più largo. Sulla sinistra c’è una recinzione con all’interno una piccola costruzione chiusa e i resti di un rudere fatto con mattoni forati. Addossata alla rete c’è la carcassa di un’auto bianca, che fa sorgere spontanea la domanda di come sia arrivata fin lì, e fa presumere che negli anni passati ci fosse una strada che costeggiava il torrente. Si prosegue sul torrente, a volte al sole altre in tratti ombrosi, con l’acqua limpida che scorre tra i ciottoli chiari e i massi levigati. Le sponde sono a volte rocciose ed erose da un lato e ghiaiose dall’altro. Michele e Alberto indossano le scarpe da fiume e avanzano nell’acqua fresca facendo attenzione a non scivolare sulle pietre coperte di “lippo”. Chi si inoltra sulle rive deve guadare più volte il torrente, magari  con l’aiuto di un bastone improvvisato, e trova una vegetazione fitta e verde, con diversi alberi e rami caduti da scavalcare. Si apprezza la frescura e la fatica leggera dell’escursione estiva. Alle 11:10, a circa tre chilometri dalla partenza, siamo arrivati all’incrocio con il torrente che scorre nel Vallone Lauro, a destra. Qui spira una gradevolissima brezza, proveniente da tre direzioni, e Michele ne trae ispirazione per battezzare l’escursione odierna “Delle tre sciangazze”.Proviamo intensamente la sensazione di immersione nella natura: vegetazione rigogliosa, rumore di acqua che scorre, argini impervi, il leggero frusciare delle foglie, le farfalle e ,soprattutto, niente, a vista d’occhio, di costruito dall’uomo, solo natura!Proseguendo a sinistra sul torrente principale per circa cinquanta metri, si cominciano a trovare delle conche con delle bellissime cascatelle dove ci siamo immersi per un bagno ristoratore. Da qui in avanti è sempre più difficile avanzare. Antonella e Alberto si sono spinti un po’ più a monte, ma bisogna scavalcare enormi massi perché non è possibile camminare in acqua. Da questo punto, per arrivare all’area attrezzata di Ghiuppo, che , dalla traccia su Komoot , sembra distare circa due chilometri, bisognerebbe affrontare una serie di passaggi difficili. Sarebbe opportuna una pre-escursione, da fare in poche persone, partendo da monte e scendendo fino a qui. Qualcuno accusa un po’ di stanchezza e l’ora è abbastanza avanzata per proseguire, per cui alle 11:55 abbiamo ripreso la via del ritorno e, dopo poco più di mezz’ora, alle 12:30 siamo arrivati nuovamente allo spiazzo recintato. La discesa è stata più semplice e veloce perché abbiamo potuto scegliere i percorsi più comodi.Arrivati al torrente Liaruso, lo abbiamo risalito per un centinaio di metri fino a raggiungere una sorgente, poco più a valle dell’area attrezzata distrutta da una piena, dove abbiamo riempito le borracce. Alle 13:40 siamo arrivati alle macchine e da qui, per tornare verso la costa, abbiamo seguito lo sterrato che costeggia il torrente. Lunghezza complessiva del percorso: 6,4 chilometri.Piacevole escursione in ottima compagnia, affrontata con ottimismo nonostante le previsioni contrarie  sulla possibilità di trovare acqua

Trekking  notturno del 28 agosto 2026, luna piena dello Storione. Appuntamento alle 20:00 all’Immacolata. Presenti i soci Francesco Pagano, Manuela  Scarcella, Paolo Bossa, Giuseppe  Spanò Salvatore Trimarchi, Alberto Borgia e i non soci Marco Messina e Maria Carmela Furci. Formazione degli equipaggi e partenza. Alle 20:45  siamo arrivati ai ripetitori che ci sono all’inizio della Dorsale dei Peloritani e  ci siamo incontrati con Maurizio Giardina, Elena Serban, Gian Privitera, Filippo  Cavallaro, Matteo Lorefice, Franco Mastroeni e Angela  Mangano. Alle 21:00 ci siamo avviati, in ordine sparso, sulla sterrata in leggera discesa. La temperatura è molto  alta, 30 gradi, inusuale a questa altezza, e non si gode il refrigerio del fresco rispetto alla città. Nonostante la foschia, anche stasera la vista dello Stretto illuminato è eccezionale: Capo Peloro con il Pilone, la Falce del porto, la costa calabra fino a Capo dell’Armi e la luna alta sul mare. la Luna dello Storione era quella che identificava il periodo dell’anno in cui la pesca degli storioni nelle zone dei Grandi Laghi e del lago Champlain era particolarmente attiva. Per le comunità che vivevano intorno ai grandi bacini d’acqua nordamericani lo storione rappresentava un’importante risorsa alimentare di cui si faceva provvista per i mesi invernali. La luna piena si riflette sul mare e illumina la strada, tanto che le torce non servono. Il serpentone avanza lentamente, a gruppetti  o singolarmente,  chiacchierando del più e del meno o restando assorti nei propri pensieri Dopo un’ultima salita  siamo arrivati a Puntale Bandiera, a 3,5 km dalle macchine e siamo entrati nell’area  recintata aprendo il cancello, anche stanotte chiuso solo con un passetto, ma senza lucchetto. Ci godiamo il panorama, nonostante  la presenza  delle inferriate, e decidiamo  di fermarci a cenare perché abbiamo visto che   il tavolo  di case Maressa è occupato  da una mezza dozzina  di escursionisti. Seduti sul massetto in cemento  ascoltiamo Filippo che ci parla del legame che c’è tra la luna, il mare e gli alcolici. Si tratta della canzone in siciliano “c’è la luna mmenz o mare”. Considerata della tradizione siciliana e che invece con qualche riferimento al melodramma ottocentesco risale a circa 100 anni fa ai siciliani di New York. C’era il proibizionismo ma di nascosto si suonava e si beveva. Filippo canta delle strofe della versione antica americana con un finale in cui la mamma trova un bravo ragazzo da fare maritare. A fine cena ci sdraiamo a guardare la luna e ascoltare  i rumori del luogo,  tra cui quelli di alcune moto da cross che si muovono nel buio della notte. Prima di partire Filippo offre rum e zuccarata che a molti ricorda i sapori dell’infanzia, prima della diffusione dei biscotti prodotti industrialmente. Dopo una lunga sosta,alle 23:30,  riprendiamo la marcia sulla via del ritorno, adesso la luna non è coperta dal velo che la rendeva arancione,  la sua  luce è più chiara e riflette sul terreno sterrato le nostre ombre. Procediamo come all’andata, ognuno con il proprio passo, fermandoci ad apprezzare i fuochi di artificio sulla costa i cui rumori arrivano attutiti e, a partire dalle 00:30, raggiungiamo le macchine e torniamo in città. Percorso complessivo di poco meno di 8 chilometri.

Preescursione del 9 agosto 2026 sull’Etna.Anello da rifugio Case Pirao a rifugio Monte Spagnolo, rifugio Saletti. Alle 7,15 Sebastiano Occhino si è incontrato con Alberto Borgia ed insieme  hanno  proseguito verso sud per imbarcare Elena Serban  e Gian  Privitera. Viaggio tranquillo, poco traffico  in autostrada, siamo  usciti  a Fiumefreddo e alle 8,20 siamo arrivati a Linguaglossa  dove  ci siamo  fermati  per prendere  un caffè  al solito  bar in piazza e acquistare  peperoni,frutta e pane nelle vicinanze. Da Linguaglossa abbiamo preso la strada in direzione Piano Provenzana e al bivio  per Randazzo ci siamo immessi a destra sulla provinciale Etna Settentrionale. A 12 chilometri  dal bivio l’abbiamo lasciata  per seguire la Strada Provinciale “Quota Mille” che sale a sinistra e dopo venti minuti, alle 9,10,abbiamo   parcheggiato all’ingresso del demanio Pirao Case Pirao. A fianco del parcheggio ci sono molti  alberi  di ciliegio e varrebbe la pena  tornare nella stagione primaverile per raccogliere i frutti. Il posto è molto bello, pulito e ben curato con staccionate rifatte da poco, tavoli e panche per pic-nic. Alle 9,20 ci siamo  messi in marcia, ma prima di iniziare l’escursione abbiamo  fatto una breve deviazione per andare  al vicino Rifugio Forestale Case Pirao (1139 mslm) situato  tra le colate del 1981 e quella del 1614. È costituito da due edifici  costruiti nel corso  del 1800 e adibiti a masseria, poi dalla fine degli anni ’80 a rifugio  per escursionisti e deposito. All’interno c’erano  due operai  della forestale  che stavano  facendo  colazione  a cui  abbiamo  chiesto informazioni su chi contattare per chiedere   eventuali autorizzazioni per l’uso del rifugio  che si presenta  comodo e funzionale. La giornata è splendida, non c’è nessuno in giro e il silenzio è rotto solo dal brontolio della Montagna che in questi giorni ha ripreso  ad eruttare.  La temperatura è gradevole, molto inferiore a quella che abbiamo lasciato in città, dove da alcuni  giorni  si boccheggia per il caldo e l’afa asfissiante,  e permette di camminare senza sudare  eccessivamente. Tutta la zona è coperta da alberi di diverse essenze, tra cui diversi esemplari di quercia rossa americana, una specie non autoctona, dai colori  smaglianti che si stagliano contro il cielo azzurro e  senza  nuvole tranne che in cima all’Etna . Seguendo i cartelli del CAI abbiamo preso la strada, inizialmente in leggera salita,  sul sentiero 717 in direzione Pista Altomontana Est, Rifugio Spagnolo. Alle nove e cinquanta siamo arrivati ad un bivio che a destra conduce  ai monticelli di Monte Piluso e a sinistra prosegue verso il rifugio di monte Spagnolo, distante quattro chilometri e trecento metri. Ls strada che percorriamo è larga e comoda, sempre in salita, con qualche  rampa che raggiunge  una pendenza del 13%. Si snoda in mezzo ad alberi di varia natura ,tra cui  castagni,noci, querce, alte betulle frammiste  a folti cespugli  di ginestre. Il fondo è compatto e , in certi tratti , anche lastricato;  su un  lato c’è una canaletta per il deflusso delle acque piovane e muretti a secco realizzati a regola d’arte. Alle 10,25 siamo arrivati   alla colata lavica del 1981 un impressionante ed inarrestabile fiume di roccia con qualche  dagala, formata quando la lava si è divisa  in più bracci, circondando pezzi di terreno che sono rimasti intatti, a  testimonianza  della potenza della natura. La lava è ancora  completamente priva di vegetazione, solo i licheni cominciano a crescere , e sembra una enorme cicatrice che taglia nettamente i boschi ai lati. Gian ci parla di questa eruzione, spesso definita “l’eruzione di Randazzo”. Ebbe inizio il 17 marzo 1981 con l’apertura di varie fratture sul versante settentrionale etneo in prossimità dei monti Due Pizzi, ad una quota tra i 2625 e i 2450 m slm. Proruppero fontane di lava con brevi colate ed esplosioni causate dal contatto tra la neve e il magma incandescente. Di ora in ora si aprirono ulteriori fratture, prima nella zona della Grotta del Gelo (quota 2040 m slm), dopo sempre più in basso in direzione di Randazzo e già in serata erano giunte a quota 1450; da quest’ultima quota venne alimentata, con una portata di circa 500 mc/sec, una colata lavica molto consistente e fluida che avanzò velocemente verso nord minacciando il piccolo centro abitato di Montelaguardia che fu evacuato. Questa colata lavica, giunta intorno a quota 750 m slm, tra Randazzo e Montelaguardia, rallentò la sua corsa ma avanzando con un fronte di circa 600 metri distrusse case di campagna e coltivazioni, vigneti e opifici vinicoli. Durante la notte e poco prima dell’alba di giorno 18 tagliò il binario della Circumetnea Randazzo-Riposto e poco dopo quello delle Ferrovie dello Stato Randazzo-Taormina, oltre a seppellire sotto una coltre spessa circa cinque metri anche la S.S.120 Randazzo-Fiumefreddo, la strada Provinciale n. 89 Randazzo-Castiglione di Sicilia e altre strade comunali e poderali. Nella mattinata del 18 marzo le fratture eruttive erano giunte a quota 1380 da cui sgorgarono nuove colate che puntavano direttamente su Randazzo. Anche qui un’area boschiva venne invasa e distrutta; furono travolti faggi centenari, poi verso il basso, querce, castagni, pioppi, ginestre e strutture e infrastrutture rurali Durante la tarda serata di giorno 18 le fratture eruttive continuarono ad aprirsi sempre più in basso, fino a quota 1250 e 1115, ma con emissione di lava sempre più debole fino al 23 marzo quando cessò completamente. Il fronte lavico alimentato da questa ultima frattura e che minacciava direttamente Randazzo, si arrestò in contrada Sciarone, a quota 925 m slm, ad una distanza di 1800 metri dalla periferia Sud dell’abitato. La colata lavica infine, dopo aver percorso 7,5 km, raggiunse l’alveo del fiume Alcantara fermandosi a quota 605 m slm. Il volume di lava emessa è stato stimato intorno a 30 milioni di metri cubi di cui 20 emessi nelle prime 24 ore. Dopo un’ora e venti minuti dalla partenza siamo arrivati ad un bivio: a destra si va verso la casermetta di Monte Spagnolo, distante quaranta minuti, al rifugio di Montescavo a tre ore e trenta e a Piano Vetore a sette ore e trenta; a sinistra  verso il rifugio

Trekking notturno sulla Dorsale dei Peloritani nella notte della luna del Cervo 30 luglio 2026. Appuntamento alle 20,00 all’Immacolata. Presenti i soci: Sebastiano Occhino, Caterina Trovatello, Ciccio Briguglio, Filippo Cavallaro, Carmelo Geraci, Stefania Davì, Alberto Arena, Maurizio Inglese, Teresa Freni, Teresa Vadalà, Milena Zaffino, Giuseppe Finanze, Carmelo Sigillo, Giovanni Barbaro, Alberto Borgia e  i  non soci Santino Greco, Luisa Scaiola,Nunzio Calabrò, Anna ???,Gabri Guarino,Nino Mantineo, Francesco Rubino, Loredana Rubino e altri quattro.  Formazione degli equipaggi e partenza. Arrivo all’inizio della Dorsale dei Peloritani alle 20,45. Qui ci siamo incontrati con Maurizio Giardina, Elena Serban, Francesco Pagano, Antonella Rotondo, Santino Cannavò, Chiara Cannavò, Franco Mastroeni, Angela Mangano Alle 21,00 circa il gruppo , dopo qualche sollecitazione, si è incamminato lentamente in ordine  sparso sulla sterrata in leggera discesa. La serata è piacevolissima, la temperatura, molto inferiore  a quella  della città,  dà una gradevole sensazione di frescura che consiglia di indossare una  felpa. La vista da quassù  è eccezionale,  si vede sotto di noi lo splendido Stretto  illuminato,  Capo Peloro , con il Pilone ,  la città intera con la Falce del porto,  le montagne della Calabria fino a capo dell’Arme con i paesi della costa e  la meravigliosa luna che sta sorgendo sul mare. Dopo qualche centinaio di metri ci siamo fermati  e Filippo ha parlato della Luna del Cervo , nome tradizionale attribuito alla luna piena di Luglio (che è stata ieri notte) che deriva dalle antiche tradizioni dei nativi americani (in particolare delle tribù Algonchine), che legavano i nomi dei pleniluni ai cicli della natura e degli animali.  In questo periodo estivo, ai cervi maschi iniziano a spuntare e riformarsi le corna (chiamate palchi) dopo averle perse durante l’inverno.  La crescita di queste grandi strutture ossee simboleggia la massima vitalità e vigore della fauna selvatica nei mesi caldi e rappresenta la capacità umana di superare le difficoltà, rigenerarsi e maturare. Filippo  ha invitato tutti a riempire di acqua un contenitore di vetro  da esporre durante la marcia alla luce  dei raggi della luna in modo  da assorbirne l’energia e berla successivamente al momento della cena per  lasciare andare il passato, accogliere i nuovi inizi e trovare determinazione verso il cambiamento personale.  Alla ripresa del cammino  Santino ha contato ben trentasei partecipanti, una dozzina in più rispetto a quelli che si erano segnati sul sondaggio. Inevitabilmente le dimensioni del gruppo limitano, per certi versi, determinate attività e in particolare la velocità della marcia risulta abbastanza bassa. Ma una volta abituati ai ritmi non si può fare altro che apprezzare la bellezza e l’unicità dei posti. Noi probabilmente, anzi sicuramente,  non ci rendiamo conto della bellezza dei luoghi che ci circondano in una notte come questa. La  luna quasi piena  si riflette in mare e con la sua lucentezza  illumina la strada tanto che non ci sarebbe neanche bisogno di utilizzare le torce elettriche. Avere la possibilità di bearsi dell’immensità dello stretto, con le luci dai cento colori sulle montagne e sul mare,  con le stelle sopra di noi, le ombre che si  proiettano  sulla strada è emozionante.  Come spesso accade chi vede quotidianamente tanta bellezza non riesce a valutarla ed apprezzarla  pienamente ,a differenza  di chi stanotte  è qui per la prima volta e si stupisce  della fortuna che abbiamo noi che  viviamo in questo territorio.  Il lungo serpentone dei camminatori si allunga  punteggiato dalle  luci frontali.  Camminiamo lentamente, ognuno secondo le proprie capacità, scambiandoci impressioni,  sensazioni, ricordi , emozioni o semplici esperienze. Come sempre i gruppetti si formano e si disfano con la massima libertà e spontaneità, per il piacere  di stare insieme o  in base agli argomenti di cui si parla. Ad un certo punto, in lontananza, vediamo un puntino rosso: è l’Etna che ha ripreso  la sua attività eruttiva   con esplosioni  di tipo stromboliano che scaglia in alto la lava come lame di luce che si stagliano nel buio del cielo , offrendo un altro spettacolo affascinante e unico.  Da tutte le parti del mondo vengono a fotografare queste spettacolari eruzioni che noi  diamo per scontate, senza renderci conto che un vulcano attivo vicino a una città, a due passi dal mare, è una risorsa incomparabile che bisognerebbe apprezzare e valorizzare adeguatamente.  Finalmente, dopo un’ultima salita, alle 22,30 siamo arrivati  a puntale Bandiera ,distante  circa 3,5 chilometri dalle macchine, e  abbiamo  avuto una amara sorpresa. Abbiamo  constatato  che sono stati fatti dei discutibili ed incomprensibili  lavori, consistenti nella recinzione  di tutta l’area con pannelli di lamiera grigliata alti due metri e un cancello,  stasera  fortunatamente aperto. Il vecchio steccato in legno, che permetteva di appoggiarsi e visionare a 360 gradi il magnifico panorama che va da Capo Milazzo da una parte allo stretto di Messina dall’altro è rimasto all’esterno di questo perimetro. Inoltre all’interno dell’area, dove c’era soltanto la torretta della forestale, hanno fatto una gettata di cemento di una quarantina di metri quadrati di superficie e sopra è stato posizionato un box prefabbricato.  Nonostante la.delusione ,abbiamo comunque dedicato qualche minuto per apprezzare la bellezza del panorama. Tornati indietro per un breve  tratto, alle 23, 00 circa  siamo  arrivati al rifugio Case Maressa dove  ci siamo fermati per cenare.  Durante l’incontro che si era tenuto il 7 novembre dello scorso  anno alla chiesa di Santa Maria Alemanna, i dirigenti della Forestale avevano riferito che erano in corso i lavori di recupero e di ripristino del rifugio,ma in  effetti non è così  e tutto verso una situazione di abbandono.  L’unica cosa nuova realizzata  è una scala in legno per il superamento della recinzione  che permette di accedere allo spiazzo  antistante le costruzioni. Al  tavolo fisso  si sono sedute venticinque persone circa, mentre gli altri hanno preso posto ad un altro tavolo portato fuori da una delle stanze del rifugio.  La cena è stata consumata, come sempre, in spirito conviviale, con  la  condivisione di vino, salamini, caffè etc., tra i commensali.  Nel tavolo di Filippo chi aveva esposto la boccia con l’acqua ai raggi della luna, l’ha bevuta.  Intorno alle 23,30 abbiamo ripreso la marcia con tutta  tranquillità, alle 00,50 siamo arrivati

Battuta di pesca sulla feluca del 6 luglio 2025Appuntamento  al Boccetta  alle 8,15.Presenti: Mario Sibilla,Carmelo Geraci, Antonio Zampaglione, Flavia De Carlo, Franca Esposito, Nino Paratore, Alberto Borgia.Trasferimento  al lido Barracuda dove ci siamo  incontrati  con Manuela Scarcella. Dopo aver chiamato telefonicamente il Comandante della feluca, alle 9,00 è  arrivata la lancia di servizio condotta dal simpatico Salvatore, soprannominato Cocò che, in due viaggi ci ha portati a bordo della feluca “Simone” che   porta il  nome del padre dei due fratelli  Arena, conosciuti in tutta la provincia come “Pidazzi” per le notevoli dimensioni  della pianta  dei piedi. La pesca era praticata dal nonno, poi dal padre e infine dai quattro fratelli che   hanno superato tutti gli 80 anni. Solo Nino e Franco vanno ancora per mare perchè gli altri due  più grandi  hanno problemi di salute.L’imbarcazione è una delle più  vecchie dello Stretto essendo stata  costruita  più di cinquanta  anni  fa, nel 1973 ,in un cantiere  di Scilla ed è  una delle più  grandi con una  lunghezza dello scafo di 22m  una larghezza di  6 m  e un peso di  32 tonnellate , Salendo a bordo le prime impressioni sono  date dalla ordinata e complessa  ragnatela di cavi in acciaio  formata da sartie, stralli e tiranti  sapientemente disposti e tensionati, che uniscono allo scafo e sostengono l’antenna , alta 35 metri, e la passerella lunga 45 metri, dall’ordine che regna in coperta , dove ogni  cosa ha il suo posto e dal comportamento dell’equipaggio  che ci accoglie con cordiale disponibilità. Un telo frangisole e quattro sedili posti a proravia della tuga  permettono ai passeggeri un piacevole soggiorno rinfrescati dalla brezza costante che non fa soffrire  la calura altrove soffocante.  Fatte le presentazioni  incominciamo a gironzolare facendo foto  di tutto quello  che ci  appare  nuovo e interessante e chiedendo informazioni. Franco Arena , nonostante  l’età avanzata e diversi acciacchi che gli impediscono di agire come faceva  fino a poco tempo   addietro, sta sul ponte e coadiuva attivamente  gli altri  membri  dell’equipaggio mentre il fratello Nino, nella coffa in cima all’antenna, governa l’imbarcazione e , insieme ad altre  due vedette, avvista le prede e conduce la feluca in modo che “u lanzaturi ” , all’estremità  della passerella, possa scagliare  la fiocina.Anche se si naviga a meno di mezzo miglio dalla costa piena di lidi,  ombrelloni, barche da diporto e turisti a bordo sembra di vivere  in un’altra dimensione. Le feluche che attualmente navigano nello Stretto  sono 12, 10 siciliane e due calabresi e hanno sempre più difficoltà perché la pesca è snervante, monotona, quasi  sempre sotto  il sole, aspettando di avvistare la preda  per colpirla e tante volte  non proficua.Le barche girano  in tondo in una delle  “poste ”  sulla costa siciliana che , da sud a nord si chiamano Fontana, Petto, Tarea , Itara,  Bedda, Nastro, Canale, Palazzo, Punta.Nelle poste calabresi si pesca nel mese di maggio, verso le isole si pesca a maggio- giugno tempo permettendo e quando le barche  sono fuori posta.Le poste sono valide dal 1 giugno al 31 agosto e vengono estratte a sorte. Ogni barca ogni giorno occupa una posta e si sposta il giorno successivo in quella adiacente. Da stamattina la “Simone” naviga  nella Itara, a Fiumara  Guardia.Franco  ci dice che da quattro  giorni non prendono niente, nessuno vuole fare questo lavoro e probabilmente tutto finirà con questa generazione. Non c’è nessun aiuto da parte dei  politici, né  a livello locale, perché non sono stati  capaci  di realizzare un porticciolo riparato per le imbarcazioni, né  da quelli regionali o nazionali  che hanno  fatto  solo promesse in periodo elettorale. Restano i controlli, sempre più  stringenti, le limitazioni, la burocrazia asfissiante, le ingenti spese fisse per il combustibile, considerato che i due motori Scania, da 250 cv cad. consumano 3000 litri di gasolio ogni settimana.Alberto  ha raggiunto all’estremità  della passerella il lanzatore, Pasquale, imbarcato sulle navi traghetto,  che porta un cappellino con la visiera  e sulla stanghetta di destra degli occhiali fotocromatici una carta da gioco con il cavallo  di spade e su quella di sinistra  un due di spade e ha cominciato a chiacchierare con lui ma a un certo  punto la conversazione  si è interrotta: senza nessuna agitazione, ma solo con una frase  a voce più  alta, il timoniere ha comunicato al lanzatore di prepararsi e contemporaneamente ha aumentato la velocità per posizionarsi  sopra  la preda e nello spazio  di mezzo minuto il pesce è  stato arpionato  senza scampo.Immediatamente ogni membro dell’equipaggio, con un naturale coordinamento frutto di lunga esperienza e  senza neanche  parlare ha  raggiunto il proprio posto:  la lancia, messa subito a mare con sopra le cassette  con la lunghissima sagola collegata alla fiocina e  due persone si è allontanata permettendo alla feluca di riprendere subito  la caccia mentre  il lanzatore ha messo ordine sulla passerella sistemando una nuova fiocina.Dopo pochi minuti il lanzatore, ad un ordine dall’alto è corso nuovamente sulla passerella e ha  arpionato un altro pesce.Dal momento  che la lancia era ancora in mare hanno  collegato alla sagola dei grossi  gavitelli che impediscono al pesce di inabissarsi e lo stancano fino alla morte. Alle 10,12   la lancia è tornata alla feluca e la preda  è stata issata  a bordo.  Come ci aveva  spiegato  precedentemente Franco, la spada, molto  tagliente, viene ricoperta con un sacco di  iuta e presa da un marinaio mentre un altro  passa un cappio nella coda e i due  spostano il pesce  in modo  da inserire  la spada nello spazio tra la  falchetta ed il ponte rendendolo inoffensivo.A questo  punto si fa la rituale “cardata da cruci”  graffiando  con le unghie la guancia del pesce spada,  gesto scaramantico e “marchio” di garanzia  di tutti gli esemplari pescati nel nostro  Stretto.Contemporaneamente si procede  all’estrazione  degli arpioni conficcati nelle carni e questa  operazione è  senz’altro la più  cruenta  e impressionante di tutta la caccia perché  occorre prima spingere uno o più arpioni fuori dal corpo, aiutandosi , se necessario, con un paletto di ferro  battuto  con una mazzotta o con una pinza e poi , ripiegate le alette e bloccate

Preescursione a Rocca Timogna del 9 maggio 2026Appuntamento con Tonino Seminerio alle 7,50 Imboccata l’autostrada siamo usciti a Villafranca alle 8,10 per prendere Gino Biundo e poi abbiamo  proseguito per Milazzo dove ci siamo incontrati con Giovanni Barbaro, Marcella De Francesco , Anna Ranno e Giuliana Sturniolo di Greenstone.Risalita del torrente Mela   per una quindicina  di chilometri (dopo aver  sbagliato strada ).Alle 10,00 abbiamo parcheggiate le macchine in un piccolo  slargo prima di un guado e alle 10,05 ci siamo  messi  in cammino. Nella prima  parte si deve  attraversare più  volte  il torrente superando cinque guadi abbastanza  profondi che rallentano  notevolmente  l’avanzamento. Alle 11,17 abbiamo superato la sbarra verde sul lato destro  del torrente e abbiamo imboccato la pista forestale  di servizio nel bacino montano del Mela, agro di Santa  Lucia  del Mela.Dopo  cinque minuti siamo arrivati alla fontana  Pomara, edificata nel mese di settembre  dello scorso anno e alle 11,48 abbiamo raggiunto il Rifugio Pomara. Il luogo è pulito  e ben  tenuto , oltre all’edificio in muratura ( chiuso) c’è un pagliaio, una fontana  artistica, una fontanella per riempire  le borracce e dei bagni utilizzabili.Ci sono anche alcune tettoie dove si può  trovare  copertura in caso  di pioggia. Ai    tavoli sotto una di queste stava pranzando un numeroso gruppo di operai della Forestale, al lavoro perché oggi non è giorno festivo.Abbiamo  chiesto  a chi  si dovrebbe chiedere il permesso  per utilizzare il rifugio ed hanno  risposto  che il referente è Dell’Acqua. Qui abbiamo  incontrato  due ragazzi in bici diretti  anche  loro a rocca Timogna. Dopo  una  decina di minuti abbiamo  ripreso  il cammino,  la strada, che si snoda nel bosco, sale a tornanti con pendenza  costante e dopo  circa  mezz’ora,  alle 12,36, siamo arrivati ad un quadrivio dove ci siamo  fermati in attesa di ricompattare il gruppo. La strada a destra conduce  a Pizzo  Babaschi, quella al centro si interrompe nel bosco e quella a sinistra, in salita e che abbiamo  seguito,  arriva a Rocca Timogna.Alle 13,04, tra gli alberi, si giunge in un punto dal quale si vede il mare e, dopo qualche minuto, appare  il caratteristico monolite della Rocca. Proseguendo senza difficoltà, alle 13,29, siamo arrivati ad una fontana,  in prossimità  di un tubo che riempie due vasche da bagno. Anche  qui ci siamo fermati qualche minuto per  aspettare chi era  rimasto  indietro e alle 13,35 ad una curva,  abbiamo  superato  una stazione della rete metereologica regionale. Con un ultimo sforzo, alle13,43 siamo arrivati sullacima di Rocca Timogna (1.127 m).Il monolite è costituito da arenarie e conglomerati del Flysch di Capo d’Orlando e assume la suggestiva fisionomia di un gorilla/scimpanzè.Il toponimo “Timogna”  secondo alcuni studiosi deriverebbe dal greco “Themonia o Thimonia”, che significa “cumulo” (o “mucchio”, “gran quantità”, “massa”), etimologia che si adatta alla geomorfologia dei luoghi; secondo  altri potrebbe risalire al termine greco “Témenos o Témeneos”, che significa “tempio, santuario, bosco o luogo sacro”, significati associabili a una possibile frequentazione del sito in epoca antica.Gino,arrivato per primo, ha avuto la sgradita sorpresa di non trovare  la targa del Progetto GliOttoMille che lui, insieme  a Tonino e a Giovanni, aveva posizionato a fine estate  dello scorso anno. Anche  qui, come a Monte  Poverello, hanno tolto  la targa senza forzature, infatti si vede che la testa di due viti è stata fresata e le altre due sono state svitate e poi nuovamente avvitate. Resta la domanda su chi possa avere tolto le due targhe e ,soprattutto,  per quale motivo. Dopo esserci fotografati indicando la posizione in cui c’era la targhetta, in modo  da permettere  a Francesco Pagano  di fare  un fotomontaggio,  ci siamo  fermati  per circa 45 minuti per consumare il pranzo e riposare. Spostandosi dalla base della rocca per qualche centinaio di metri si arriva  ad un punto  panoramico che permette  di vedere  il mare, Colle del Re e tutte le splendide  montagne circostanti. Alle 14,25 ci siamo incamminati sulla strada di ritorno, arrivati ad un bivio, invece di proseguire  ed arrivare al quadrivio dove c’è la pista che conduce  a Pizzo Babaschi, abbiamo preso la strada a sinistra in direzione  di monte Finocchio. Tonino, che  conduceva la marcia, ha seguito una traccia riportata sul libro Camminare i Peloritani che Pasquale D’Andrea aveva registrato qualche anno orsono. Nel primo tratto abbiamo camminato agevolmente,  ma dopo  qualche chilometro  la strada  diventa  un sentiero che si perde  tra la rigogliosa  vegetazione  spontanea.Invece di tornare al bivio abbiamo  fatto diversi tentativi per trovare  una traccia che portasse verso il fondo valle e, con qualche difficoltà, alla fine, Giovanni ha imboccato quella giusta. Poco dopo le 17,00 abbiamo incrociato una testuggine e qualche minuto dopo siamo  arrivati a un’altra strada che conduce a Pizzo Babaschi.Superata una fontana dal’abbondante getto che si trova subito dopo un piccolo guado, abbiamo ripreso  a salire su un tratto piuttosto  ripido per quasi mezz’ora fino ad arrivare  ad una strada  a mezza costa che va verso sinistra e che abbiamo  seguito. Alle 17,50 abbiamo  superato una recinzione e poco dopo abbiamo  scollinato imboccando una ripida discesa  a tornanti che abbiamo percorso in circa quarantacinque minuti per arrivare sul torrente. Lungo la strada, alle 18,18 un corrispondenza di una curva,abbiamo incontrato  una trappola  con dentro  una martora e Gino l’ha meritoriamente aperta permettendo alla bestiola di fuggire.Superato un ultimo guado, alle  18,50 siamo arrivati alle macchine e abbiamo fatto  ritorno in città. Percorso complessivo registrato di circa 16 chilometri.

UNA NOTTE  DA TRAPPERAppuntamento all’Immacolata  con  Chiara  Calarco alle 19,30 . All’arrivo all’Oasi San Francesco c’era Carlo e , fuori  dal cancello,  Massimo  Colica ed Enza Voccio. Subito dopo sono arrivati anche  Caterina  Trovatello e  Sebastiano  Occhino.  Abbiamo montato le tende sul prato, dove  l’erba è stata tagliata recentemente, e  acceso il fuoco nel barbecue per preparare la brace per cuocere la salsiccia  e  le braciole portate  da Sebastiano. La serata è splendida, la temperatura  mite, non soffia un alito di  vento , non c’è umidità e  la  visibilità è ottima,  con la luna quasi piena.Carlo, appena arrivato, aveva  preparato la catasta per il fuoco ” da campo”  prendendo la  legna conservata dietro la casa.Nell’attesa  abbiamo “spizzuliato” i pistacchi di Bronte insieme al  salame e alla  provola portati da Chiara,  brindando con il corposo vino rosso offerto da Massimo.Dopo aver arrostito la carne sulla griglia, Sebastiano, nella attrezzata cucina della casa, ha preparato degli squisiti spaghetti  con la crema di parmigiano. Sistemata la tovaglia accanto al fuoco, che nel trattempo avevamo acceso,ci siamo disposti a  semicerchio  sulle sedie, per consumare l’ottima cena, apprezzando le pietanze , chiacchierando amenamente e gustando la magica atmosfera creata dalla fiamma crepitante. Chi da ragazzo è stato  scout ed ha vissuto l’esperienza della vita all’aperto, ha ricordato  i tempi dei   primi campi estivi, con tutto  quello che hanno  significato  nella loro formazione e  crescita.  La legna che arde e si consuma lentamente continua ad affascinarci, stare insieme a persone che vivono le stesse  sensazioni nel silenzio del bosco riempie ancora il cuore, come mezzo secolo fa. Enza, alla sua prima notte in tenda, ha espresso  magistralmente il suo stato  d’animo, riportato in Appendice, insieme  a quello di Massimo. Dopo  cena  Carlo  è dovuto tornare   a casa mentre gli altri, per digerire, hanno   fatto  quattro  passi fino al vicino centro  Polifunzionale , camminando lentamente sulla strada illuminata dalla luminosissima luna.Fatta una breve sosta, siamo  tornati al campo e intorno alle 01,00 ci siamo ritirati nelle tende, dove ci ha colto il sonno dei giusti.Verso le 5,30 il chiarore della luce dell’alba e il canto degli uccelli ci hanno svegliato. Sebastiano e Caterina hanno smontato  subito  la loro tenda e lui  è andato  via perché  alle 7,00 aveva appuntamento  a casa con un operaio e poco per volta anche  gli altri hanno  fatto  capolino dai loro sacchi a pelo.Abbiamo smontato le tende e fatto colazione senza fretta,  apprezzando la pace del luogo, la splendida alba e le chiacchiere che ricordavano il modo di vivere lo scoutismo di una volta, non più ipotizzabile in questa era di smartphone e intelligenza artificiale. Dopo aver riordinato le stanze e pulito dentro e fuori, alle 8,00, abbiamo  lasciato  l’Oasi e siamo  andati  con le macchine  al parcheggio  di forte Ferraro. Il forte era aperto perché oggi è giorno di lavoro, e , ottenuto il permesso da parte  del caposquadra, lo abbiamo visitato in tutte le sue parti. All’interno dell’area recintata ci sono due daini che si sono fatti fotografare senza problemi.Il Forte è stato una scoperta  molto apprezzata da tutti e in particolare  da quelli che  non lo  conoscevano, sia per le ottime  condizioni di conservazione che per lo splendido panorama, oggi un poco offuscato  dalla foschia,  con vista sui due mari ,sullo  Stretto e sulla Calabria,  Alle 9,10 siamo tornati  al parcheggio e abbiamo iniziato una breve escursione ad anello  nel bellissimo  bosco misto, approfittando  dell’ombra e della frescura che hanno  reso sopportabile il caldo di questa giornata estiva. Siamo arrivati   fino ai ruderi di case Sant’Anna percorrendo l’ultimo tratto sullo stretto  sentiero costeggiato da una decina di maestosi pini sopravvissuti a incendi e cicloni. Gli edifici del complesso, posti al di sotto del sentiero, sono quasi completamente  sommersi da felci e rovi e non sono  raggiungibili.Al ritorno abbiamo risalito la  collina e,  dopo avere superato una bella fontana con fresca acqua di sorgente, siamo  sbucati  sulla sterrata Musolino- Forte Campone, a poche centinaia di metri dall’area attrezzata. Lungo il percorso  siamo  rimasti piacevolmente  sorpresi dalla presenza di diverse squadre di operai della Forestale  al lavoro  per ripulire e disboscare ai lati della strada.Alle 11,30 siamo arrivati   alle macchine  e siamo  tornati  in città. Percorso complessivo di circa 8 chilometri. Esperienza senz’altro piacevole e positiva, da riproporre,  eventualmente solo ad alcuni, visto il disinteresse dimostrato da quasi tutti  i soci, inclusi quelli dai quali era partita la richiesta di passare una notte in tenda. Appendice ENZALa mia prima notte in tenda: se ascolti bene, puoi sentire il rumore delle stelle. ​Non è mai troppo tardi per regalarsi la meraviglia.​A soli dieci minuti dal caos della città, ci siamo ritrovati immersi nei colli, davanti a un panorama da togliere il fiato. Intorno a noi solo il silenzio profondo del bosco e, se tendevi l’orecchio, sembrava quasi di poter sentire il rumore delle stelle. Sopra di noi regnava una luna piena, splendente, fiera, affiancata da Venere e Giove che brillavano come diamanti a bella vista. Da quassù, la città sembrava  ancora più bella.​Mi sono sentita improvvisamente emozionata come una bambina,  ad  osservare con tanta curiosità il montaggio delle tende.​I miei compagni d’avventura, viaggiatori esperti si muovevano con disinvoltura rassicurante. In pochi minuti hanno acceso un fuoco che aveva del magico: le fiamme danzavano illuminando le fronde degli alberi, che sotto quella luce viva sembravano quasi dipinti, finti nella loro perfezione. Poi, il profumo della brace ha iniziato a diffondersi nell’aria, un richiamo irresistibile di salsiccia e braciole, mentre nell’attesa degustavamo dell’ottimo formaggio accompagnato da un vinello genuino . E per coronare il tutto? Ci siamo seduti attorno al fuoco per goderci un’ottima spaghettata (ed era persino al dente, un vero miracolo da campo!).​Siamo rimasti lì: quattro chiacchiere, e poi quei momenti di silenzio così gradevoli,colorati soltanto dallo scoppiettio ipnotico della legna che bruciava. Dopo cena, una passeggiata con i miei “veterani”, guidati e illuminati solo dal chiarore argenteo della luna.​Quando è arrivato il momento di andare a dormire, lo confesso, un pensiero mi ha sfiorato: “Stanotte la farò in bianco!”. E invece la